El viaje en tren desde Chihuhua hasta el pacífico en “El Chepe”

Después de 5 meses viviendo y estudiando en Juárez destiné un mes de mi vida a recorrer un poco mejor México. Hasta ese entonces lo que había podido conocer de este hermoso país era muy poco debido a la lejanía que se tiene en Juárez del resto de las ciudades importantes de México, la mas cercana es Chihuahua a unas cuatro horas y el Distrito Federal se encuentra a un día entero en vehículo por tierra.

Empecé mi viaje a lo grande, me dirigí a Chihuahua un domingo por la noche para encontrarme con una amiga que amablemente me daría hospedaje en su casa y a la mañana temprano partiría rumbo a la sierra tarahumara en el famoso tren el “Chepe”.

Español: EN LA MAÑANA SALE EL TREN A LAS 7:00

Español: EN LA MAÑANA SALE EL TREN A LAS 7:00 (Photo credit: Wikipedia)

Ya me habían hablado mucho de este tren pero, sin embargo, no mucha gente en Juárez había hecho el recorrido. Me prometí a mi mismo no irme sin experimentar el fantástico viaje de 650 kilómetros desde Chihuahua hasta una ciudad cercana al Océano Pacífico llamada Los Mochis, el “Chepe” presta servicio desde el año 1961 y el recorrido es una obra maestra de la ingeniería ya que el tren atraviesa 37 puentes y 86 túneles en su camino a través de la sierra ascendiendo hasta alturas que alcanzan los 2.500 metros sobre el nivel del mar.
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Partí de la estación a las 6 de la mañana y el camino en las primeras horas no tiene grandes paisajes que ofrecer, pasando la localidad de Cuauhtémoc a unos 100 kilómetros de Chihuahua la ruta empieza a cambiar, la escena se vuelve mas pintoresca, se llena de agricultores trabajando, de viveros, de árboles y de vida, muy distinto a los paisajes de desierto de Chihuahua que en aquél momento dejaba atrás.

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Aproveché el tiempo para recorrer todos los vagones, en total eran 7 vagones. 3 de primera clase, un coche comedor en medio y los últimos en donde viajé eran de clase económica. Pude recorrer los primeros ya que pasé sin que se diera cuenta el portero, estos vagones cuentan con calefacción, aire acondicionado, asientos reclinables y servicio de alimentos y bebidas. En su mayoría los pasajeros eran extranjeros, mientras que en los de clase económica nos mezclábamos turistas extranjeros con mexicanos y algunas personas que hacían el viaje para visitar a sus familias en Sinaloa. Me llamó poderosamente la atención el recorrer los últimos vagones ya que en estos asientos son asignados aquellos pasajeros que hacen los trayectos intermedios mas cortos, entre estos se encuentran muchos indígenas tarahumaras y menonitas.

Uno de los puntos importantes del recorrido es la parada en la estación de Creel, ya que  desde aquí se empieza a apreciar la sierra en su máxima magnitud. Por otra parte en las estaciones se pueden observar indígenas tarahumaras vendiendo artesanías o comidas típicas.

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Las vías comienzan un sendero serpentiante entre bosques frondosos y grandes piedras, mientras el tren sube por la sierra con destino a la estación de Divisadero. Me resultó muy emocionante vivir esta parte del recorrido acodado en las puertas que tiene el tren entre un vagón y otro, sintiendo el viento en mi cara, el olor del humo del tren en las curvas y escuchar la bocina cada vez que nos aproximábamos a un poblado o a un cruce de rutas.

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Antes de llegar a la mitad del recorrido el tren hace una parada en una de las estaciones con los paisajes mas majestuosos del viaje: Divisadero, un mirador natural desde donde se pueden apreciar los grandes cañones de las Barrancas del Cobre, el lugar es sencillamente imponente, tiene puestos de comidas típicas, algunos hoteles y puestos de artesanías de indígenas tarahumaras que tejen sentadas en el piso mientras sus niños intentan venderle artesanías a los turistas en los 15 minutos que estarán recorriendo el lugar, antes de que vuelvan a subir al tren para continuar con el recorrido.

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Después de Divisadero no se hacen mas paradas en las que se permita bajar del tren, sólo se detiene para recoger o bajar pasajeros. Los paisajes de la sierra no dejan de ser impresionantes en todo el recorrido, todo el tiempo el tren esta pasando por túneles, por puentes gigantes y bordeando ríos y precipicios. De vez en cuando se atraviesa algún pueblo, se cambia de vía el tren o se cruza con otros ferrocarriles de carga o con el mismo chepe que va en sentido contrario ya que son dos trenes que hacen el recorrido simultáneamente en cada salida ya sea desde los Mochis o desde Chihuahua.

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A medida que la tarde pasa el tren va bajando de la sierra y el paisaje cambia rotundamente, una vez que entra al estado de Sinaloa comienzan a desaparecer las sierras dando paso a la llanura y a otro tipo de paisaje muy diferente. En lo personal me resultó muy aburrida esta última parte del recorrido pero ya eran las últimas horas y estaba un poco cansado así que aproveché a dormir un poco.
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Ya entrada la noche el tren llegó a su destino final: Los Mochis. Ya muy cansado de tremendo viaje, me dispuse a buscar un hotel para descansar y continuar con mi aventura al día siguiente, me esperaba un reencuentro con el Océano Pacífico que hacía mas de 10 años que no veía y conocer una ciudad mágica: Mazatlan.

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Paquimé, una ciudad indígena en el medio del desierto

A unas dos horas y media en auto de Juárez, en dirección hacia el suroeste se encuentra la ciudad de Nuevo Casas Grandes y muy cerca de allí la zona arqueológica de Paquimé.
En el camino casi todo es desierto, algo que llama la atención es la cantidad de remolinos de arena que se forman en esta zona, en un momento llegamos a contar hasta 7 sólo de un lado del camino. Hay dos pueblos en medio: Ascensión y Janos, ya pasando estos dos se puede ver que el paisaje empieza a cambiar del desierto mas seco al verde de las plantaciones de alfalfa y de las quintas con durazneros.
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La ciudad es bastante tranquila y cuenta con unos 55 mil habitantes, debe su nombre a un pueblo mas antiguo que se encuentra muy cerca llamado Casas Grandes, al establecerse la estación de tren se creó una nueva ciudad al lado del pueblo, esta lo superó en población y desarrollo, por lo que la llamaron Nuevo Casas Grandes.

La zona arqueológica se encuentra a unas cuadras del pueblo de Casas Grandes, fue declarada patrimonio cultural de la humanidad y tiene un museo donde se cuenta un poco de la historia de la antigua ciudad y se guardan algunos objetos encontrados. Desde arriba del museo se puede ver una panorámica de Paquimé y ya de lejos asombran los laberintos que forman los pasillos entre las casas.

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La ciudad de Paquimé fue un asentamiento prehispánico, llegó a tener en su momento 3500 habitantes y aún no se sabe mucho sobre sus características étnicas y lingüísticas.
La cultura paquimé se inicio alrededor del año 700, practicaban la agricultura y el comercio. Construían sus casas de adobe de forma subterránea, tenían puertas bajas en forma de “T” con fines de defensa ya que si llegaban invasores debían arrodillarse para entrar y en ese momento desde el interior de la casa era mas sencillo atacarlos.

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Paquimé era el centro económico y comercial de la zona, en ella convivían dirigentes,  sacerdotes, comerciantes, artesanos y guerreros, mientras que en el campo y en la sierra vivían los cazadores, leñadores y campesinos. Debajo una imagen de una maqueta del museo que representa cómo era Paquimé en su momento.
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En Paquimé enterraban a sus muertos de forma sencilla, en posición flexionada y con muy pocas ofrendas, sólo algunas conchas de mar y objetos de cerámica. En la zona arqueológica se encontraron huesos con ofrendas como piedras traídas de Mesoamerica.
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El declive de Paquimé se inició alrededor del año 1400 d.C. ya en esta época se dejaron de construir edificios y los habitantes vivían en las ruinas de las antiguas casas. La razón de este debilitamiento fueron las cuestiones climáticas ya que hubo grandes épocas de sequía, el hecho que culminó con la caída de Paquimé fue una invasión de un grupo enemigo que incendió la ciudad y mató a gran parte de sus habitantes.

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Después de dejar la zona arqueológica y comer algo nos fuimos a un pueblo a unos kilometros de Casas Grandes llamado Colonia Juárez. Lo que me sorprendió de este lugar es que esta dividido en dos: una parte americana y otra mexicana. En la parte estadounidense vive gente que practica la religión mormona y que son descendientes de los inmigrantes mormones venidos del estado de Luisiana en el año 1894. Aún conservan sus costumbres y hablan inglés, las casas son todas al estilo americano y se ve muy bien el contraste entre ambas partes de la ciudad, en la parte americana realmente da la sensación de estar en Estados Unidos mas que en México. Les dejo una foto de la parte americana de Colonia Juárez desde donde se ve parte de la ciudad y en primer plano las instalaciones del principal colegio de la parte estadounidense. DSCN1713

Charlando con un muchacho que vivía en Colonia Juárez nos comentaba que muy cerca de allí hay otra colonia llamada Le Barón donde los habitantes también son mormones pero con una cultura diferente, practican la poligamia, por lo cual cada hombre tiene varias esposas. La mayoría de los habitantes del pueblo son de apellido Lebaron y una persona puede tener 6 hermanos oficiales pero otros 60 medio hermanos o “hermanos lejanos” como le llaman.

La verdad fue un viaje muy interesante, nos permitió conocer un lugar tan pintoresco como lo son las ruinas de Paquimé con toda su historia y sus secretos. Y ver otras culturas como las de Colonia Juárez, que aún perduran en el tiempo con sus singulares características.

Un viaje de fin de semana a Monterrey

Fui a Monterrey a visitar a un amigo argentino, debo reconocer que fui un poco inseguro ya que lo decidí muy a las apuradas pero al finalizar el viaje me di cuenta de que había valido la pena. Se me dio de repente por agarrar mi mochila e irme a la terminal de Juárez a tomarme un colectivo a Monterrey, no imaginé que el viaje durara 16 horas pero al sacar el pasaje decidí  subirme al colectivo y aguantar el largo trayecto. Como viajé mayormente de noche no se me hizo tan largo y al otro día me fui despierto viendo algunas ciudades del estado de Coahuila que están antes de llegar a Monterrey como Torreón o Saltillo.

Al ir entrando a la ciudad te vas dando cuenta de la modernidad y del desarrollo económico, es una de las ciudad mas pujantes de México y de América Latina.
Es la tercera ciudad mas poblada de México con mas de 4 millones de habitantes y una de las primeras en cuanto a calidad de vida. En 2010 fue considerada como la cuarta ciudad mas inteligente del mundo, es decir,  con mayor potencial de crecimiento sustentable.

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Al llegar a la terminal fui a un puesto de información turística ya que no sabía bien en que parte de la ciudad estaba. Desde allí me tomé el metro y me dirigí hacia la macro plaza, que es como el centro de la ciudad y donde se encuentran los edificios mas representativos. Es la segunda plaza mas grande del mundo y en ella se mezclan los edificios históricos, los modernos y los espacios verdes.
Una vez que me bajé del metro y subí me fui caminando por debajo de los arboles mientras tomaba fotos. Aquí se encuentra el faro del comercio, un monumento de 70 metros de altura de color naranja y en la parte superior tiene un equipo de rayo láser que ilumina el cielo nocturno de la ciudad.

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Llegué al palacio municipal, y para mi sorpresa en la explanada debajo del palacio vi un montón de gente haciendo una especie de fila, al acercarme mas vi que en un escenario estaba la copa del tricampeonato de los “rayados” de Monterrey, el principal equipo de fútbol de la ciudad junto con los “tigres”. Mucha gente llevaba a sus hijos a sacarse una foto con el trofeo y aprovechaban para fotografiarse con las promotoras, mientras un guitarrista cantaba canciones de cancha muy pegadizas y algunos en la fila cantaban a coro. Me senté un rato a ver el espectáculo y luego decidí subir por las escaleras del palacio a ver si podía llegar a la terraza. Finalmente pude subir y apreciar el paisaje de la macro plaza desde la terraza del edificio.

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Algo que llamó poderosamente mi atención fue que en el medio de la plaza hay masajistas ofreciendo sus servicios a la gente que pasa, tienen como sillones para ese fin y cobraban, por lo que escuché, algo así como 60 pesos mexicanos (25 pesos argentinos), debajo les dejo una foto que les saqué.

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Seguí caminando por la macro plaza y bajé al famoso paseo Santa Lucía que me había recomendado un amigo. Realmente es un lugar muy recomendable, es un canal artificial  con veredas peatonales a sus lados, tiene agua cristalina y es navegado por pequeñas embarcaciones para turistas. Fue inspirado en el Riverwalk de San Antonio, Texas. De día es muy lindo pero de noche se vuelve un lugar maravilloso. Algunas fotos del paseo Santa Lucía tanto de día como de noche:

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Me encontré con mi amigo argentino y el me presentó a varios argentinos mas, hacía desde que llegué que no hablaba con gente de mi país así en persona y tengo que reconocer que necesitaba charlar un poco e intercambiar opiniones de nuestras experiencias. Fuimos a una fiesta y conocí muchos estudiantes de intercambio de todo el mundo desde Alemania a Hong Kong, era una pequeña comunidad internacional en Monterrey y la verdad que todo el mundo con muy buena onda.
Al otro día fuimos a un cerro dentro de la Ciudad llamado cerro del Obispado, donde hay un mirador, llegamos de noche pero la vista de la ciudad era tremenda.
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Al otro día fuimos a un parque que se llama “La Huasteca” donde hay montañas con unas paredes de piedra verticales muy impresionantes. Siempre como buenos argentinos con el mate a cuestas.
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Por la tarde nos fuimos al Parque Fundidora, un parque que ocupa el lugar donde funcionó hasta 1986 la compañía Fundidora de Monterrey. Aún están las instalaciones de esta empresa y los hornos ocupados para fundir el acero. Hay ahora un museo en su lugar y hasta aquí llega el canal del paseo Santa Lucía, al final del recorrido hay varias fuentes muy llamativas.

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Así llegó a mi fin mi viaje relámpago a Monterrey y la verdad la belleza de la ciudad y el  pensar que me restaban 16 horas de regreso no me daban ganas de volver pero no tenía opción ya que debía ir a clases. En mi último día en Monterrey y antes de irme hacia la terminal me dí una vuelta por el centro histórico para comprar un recuerdo y sacar unas fotos ya que había ido el día anterior y me había quedado sin batería.

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Bueno eso es todo por hoy, espero les haya gustado Monterrey tanto como me gustó a mi. Hasta la próxima.

Chihuahua, el hogar del famoso Pancho Villa

Chihuahua es la capital del estado que lleva el mismo nombre y el mas grande de todo México, para que se den una idea de la magnitud con la que cuenta el estado de Chihuahua  resulta mas grande que el territorio de Inglaterra y Portugal juntos. La ciudad de Chihuahua se encuentra en el centro del estado y es la segunda mas grande y poblada del mismo, después de Ciudad Juárez.

Si esperan que diga algo de los perritos pierdan la esperanza porque no vi ninguno en mi breve estadía en Chihuahua. Igualmente sigan leyendo puede que haya cosas que les resulten interesantes como la historia de Pancho Villa.

Al entrar a Chihuahua les da la bienvenida la “puerta del milenio” (imagen debajo) una escultura que simboliza la entrada a la ciudad y que también se encuentra en Juárez, pero ambas son diferentes, cada una tiene su estilo propio.

Al llegar a Chihuahua se puede ver que es similar a Juárez pero el relieve es mas montañoso y hay mas espacios verdes. El clima de Chihuahua es un poco mas templado que el de Juárez ya que se encuentra mas cerca de la sierra y no tan en el centro del desierto. Es una ciudad moderna con varios edificios altos (a diferencia de Juárez donde no hay casi ninguno). El centro de la ciudad es muy pintoresco, hay varias iglesias y se encuentran las edificaciones antiguas en perfecto estado y todo muy bien arreglado. Hay quien dice que los ingresos del estado se quedan en gran parte en la capital y que a eso se debe la gran diferencia con Juárez.

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Fui a Chihuahua con unos amigos. Llegamos al palacio de gobierno y lo recorrimos todo, esta lleno de murales alusivos a distintas partes de la historia de México, y dentro hay un pequeño museo histórico.

Después de recorrer el palacio nos subimos en un trolebus que recorre la ciudad con actores de los principales personajes de la historia de México sobre todo de la revolución mexicana. Así visitamos varios lugares históricos hasta llegar a la casa del famoso Pancho Villa.  En el exterior pasa desapercibida, parece un edificio como cualquier otro, pero ya dentro tiene su mística, tiene un patio interno, se muestra la cocina y los dormitorios.En esta casa vivió con Luz Corral, una de sus 75 esposas. Debajo les pongo unas fotos de la casa por fuera y del patio interno donde se llevó a cabo la personificación de Pancho Villa con su fiel ayudante “El Cejon”

La historia de Pancho Villa es muy interesante desde su adolescencia hasta el momento de su muerte con tan sólo 45 años. Su vida no fue muy larga pero estuvo llena de sucesos e historias emocionantes.
El nombre real de Pancho Villa es José Doroteo Arango Arámbula y nació en Durango en 1878, sin embargo fue en Chihuahua donde se hizo famoso. Nos contaron que cuando tenía 16 años un terrateniente violó a su hermana menor, el fue a buscarlo y le disparó, luego escapó a la sierra donde se unió a un grupo de bandidos comandados por un tal “Francisco Villa”. En un asalto el comandante Villa es herido de bala y cuenta la historia que nombró al joven Doroteo como su sucesor, de ahí en mas sería conocido como “Pancho Villa”.
Vivió de bandido un tiempo hasta que se unió al ejercito revolucionario y gracias a sus habilidades llegó a ser general del mismo. para muchos fue un asesino, para otros un héroe, cada uno tiene su posición del personaje pero lo cierto es que resulta difícil  separar a veces el mito de la realidad en su historia.

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Se dice que Villa no le temía a nada ni nadie, incluso fue el general del primer ejercito extranjero en invadir territorio estadounidense, luego de esto el ejercito de Estados Unidos  envió una tropa de 10 mil soldados a México para capturarlo pero se escapó por el territorio chihuahuense y no pudieron encontrarlo.

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Otro de los aspectos interesantes de la historia de Pancho Villa es el de su vida amorosa. Tuvo 75 esposas, se dice que se casaba por la mañana y a la tarde mandaba a destruir los papeles. Tenía fama de ser muy mujeriego y prueba de ello son cientos de personas que aseguran ser sus hijos desperdigados por todo el norte de México. Una vez muerto, decenas de mujeres reclamaron ser viudas de Villa, su esposa Luz Corral vivió en la casa en Chihuahua hasta su vejez. Debajo una foto de ambos en la casa.

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Pancho Villa murió asesinado en una emboscada en la ciudad de Hidalgo del Parral, muy cerca de Chihuahua. El auto en el que viajaba en ese momento se encuentra en el museo y registra numerosos impactos de bala en su parte trasera.
El asesinato estuvo encargado por el presidente de México Álvaro Obregon, aunque no se duda de que también hallan tenido que ver intereses norteamericanos. Su cadáver fue profanado, una de las tantas leyendas dice que Villa fue  decapitado  y su cabeza fue vendida a  William Randolph Hearst, el inventor de la prensa amarillista en Estados Unidos e inspirador del personaje principal de la película Ciudadano Kane, de Orson Wells.

Luego nos fuimos de la casa de Pancho Villa rumbo a las grutas del nombre de Dios en una de las tantas montañas que rodean a Chihuahua, pero muy cerca de la ciudad. Son unas cuevas impresionantes, sus paredes de piedra guardan historias de los indios apaches y de los aventureros que se animaban a entrar a la gigante cueva para explorarla. Los guías te van contando de gente que se perdía dentro y de cómo hacían los aventureros para guiarse con las formas de las piedras en el camino después de pasarse días dentro de la cueva.

Después de 150 metros en subida llegamos a la superficie nuevamente y volvimos a la ciudad. Al día siguiente fuimos a conocer el acueducto antiguo del cual todavía quedan algunas partes por toda la ciudad y que debo decir me impresionó la magnitud de los arcos ya que no me los imaginaba tan altos.

Después de una recorrida por la ciudad con una amiga de allí, nos decidimos a abandonar Chihuahua con ganas de volver en algún otro momento, a disfrutar de su tranquilidad y de sus atardeceres entre montañas.